第186章 江戶前終極二十貫（十六）
在已方最擅長的領域被對方給吊起來打，好比被人在頭頂上拉屎拉尿。
絕望還差不多，草豬四郎怎麽可能開心得起來？
這頓飯真真是，吃飯如同吃屎，偏偏這屎還賊?好吃。
然而，讓所有人沒想到的是，陶燃的下一貫更狠。
“第十七貫，千葉縣黑鮑，40熟成鮑肝，40攝氏度。”
熟成鮑肝？
很顯然，這鮑魚肝是墊在了鮑魚片下麵的，從外觀看去隻是一片略顯肥厚的鮑魚蓋在了醋飯上。
鮑魚、海鬆貝，這兩者可以是貝類壽司中難度係數最高的幾種，它們的香氣或者本味過於特殊，往往隻能采用一些被動的做法。
草豬四郎很清楚，作為貝類中的王者，壽司料理店的傳統做法是熬煮，一邊熬煮一邊往裏麵加料酒等調料，也不管鮑魚熬煮出來後會不會變硬，切片做成壽司後，直接往上麵刷上濃厚的醬汁，就一股腦的交到客饒手裏。
這樣的鮑魚不光本味損失的嚴重，連口感也相當一般，客人品嚐到的味道，完全就是醬汁在起作用。
而鮑魚在生食的時候，口感又過於的堅韌，甚至有點脆，因此也不適合生鮮做成壽司，一般都是煮熟才握成壽司。
如今東京的壽司店播上有鮑魚壽司的，僅僅隻有少數。
在陶燃前世，壽司店處理鮑魚的手法大都來自於割烹料理中的酒蒸法，先焯水後放入冰水冷卻，接著清洗幹淨放進加入清酒的水中熬煮4-5個時，一般都作為酒肴登場，更方便廚師進行調味，畢竟不是每個人都是野二郎。
像野二郎選用的是一種產自房州大原的鮑魚，據肉質比相較於其他的鮑魚更薄，而且膠質更加的豐富，因此做成壽司後味道更加的濃厚。
可陶燃比野二郎來得更加極端，千葉縣是霓虹網鮑的產地之一，其出品的黑鮑自然不必。
陶燃選用老湯的方法來處理鮑魚，類似之前文蛤湯汁的二次烹飪，把鮑魚放進鮑魚高湯裏蒸，湯裏隻有鮑魚肉和鹽，沒有其他的東西。
鮑魚高湯是在過去的十幾裏反複的熬煮添加，形成老湯，同時將鮑魚肝用老鹵的辦法進行提前熟成。
兩者合二為一的效果，遠遠超乎常饒想象。
這一貫鮑魚是沒有刷上醬油的，上麵還飄散著一股濃烈的香氣和淡淡的清酒香，兩者並存卻又互不衝突。
這種矛盾一體的壽司，不光草豬四郎沒見過，川桑也沒見過。
放入口中的那一刹那，香氣開始爆發，和之前品嚐過的所有壽司都截然不同。
這種感覺，像是鮑魚作為貝類的王者展現了它壓倒性的統治力。
那一陣濃烈的香氣過後，是鮑魚的爽脆和溫熱，以及那淡淡的清酒香。
刹那間，醋飯完全散開，中間包裹著濃厚的“鮑肝”已然化成了鮑肝醬，而它的溫度比鮑魚要來得更低一些，由此帶來的口感變化極其明顯，就像是酒心巧克力中的酒心。
那一股濃鬱的風味一下子就把蒸鮑魚的鮮度提升了十數倍，已然到了無法形容的程度。
所有饒大腦裏一片空白，完全淪陷在陶燃的壽司攻勢之下。
第十七貫畢竟接近了尾聲，在這種時候一般的人都會選擇用清爽的食材來進行收尾，可陶燃不這麽認為，他直接選用了最濃厚的方式，把眾人又一次送上了巔峰。
於巔峰中起始，亦在巔峰中結束，讓人記憶深刻。
假如之前的那一貫幻之大腹是魚住純切腹十次也做不出來的程度，那麽眼下的這一貫鮑魚，就是他抬頭也看不到邊的高度，別切腹十次了，就切腹一百次他也做不出來。
這其實已經不算是純粹的壽司料理了，糅合了部分華夏烹飪的技術，不光之前的鮑魚高湯和最後暗香賦味的酒香，甚至連鮑魚肝的熟成都是華夏烹飪的手段。
這一貫並沒有如同之前的那兩貫巔峰一樣，來得快，去得也快。
隨著咀嚼的進行鮑魚的口感也越發的甘甜，而鮑肝醬所帶來的濃厚，也一直停留在口腔當鄭
以眼下的這種情況，無論後麵吃什麽樣的東西都不會有味道吧？
“第十八貫，生鮮鮭魚子軍艦（三文魚），味增溜醬油輕漬，12攝氏度。”
橘紅色的鮭魚子軍艦剛被拿起，草豬四郎就敏銳的感覺到溫度偏低。
也是，上一貫如茨濃厚，這一貫肯定要相應的降低溫度。
可一入口，他的表情與之前範名廚等人品嚐到這一貫時一模一樣。
這一貫不光有輕漬，還有分子料理中化腐朽為神奇的手段。
朝露和曇花，如夢泡影般的出現又消失，轟然帶走了之前鮑魚的一切餘韻。
這種感官，這種體悟，這種手段，這之間的種種種種簡直就像是魔法一般。
下意識的，所有饒腦海裏都蹦出了那個簡短的詞語——巫師。
“第十九貫，穴子（星鰻）26熟成，40攝氏度。”
根本沒給眾人反應的時間，一切突兀的像是戛然而止，倒數第二貫的星鰻就已經上來了。
“鰻魚也可以熟成嗎？這到底是怎麽處理的？”
“先用津本式放幹鰻魚的血，剖開內髒盡可能的除水，再放入冰櫃中進行脫水。
這樣一來鰻魚的脂肪就濃縮在一起了，接著放入魚頭和魚骨熬製的高湯中，再加入清酒熬煮30分鍾。
取出後進行風幹，幹製3-5，再放入冰櫃進行熟成。
鰻魚的熟成遠不止這一種，具體怎樣要根據做什麽來決定。”
聽起來簡單，實際做起來難的很。
鰻魚的熟成有保留水分的熟成方法，但這樣必須先解決掉粘液素這個不穩定因素，鰻魚摸上去滑滑的是因為外皮有分泌粘液素，因此常規的熟成手段下極易腐敗，除水和保留水分對於鮮味的濃縮而言，也完全不一樣。
這一貫鰻魚又是遠遠超乎眾人想象的口感，鮮味豐腴卻又不失於輕盈。
不得不感歎，除去了水分之後，濃縮下的就隻剩下美味了。
星鰻之後的第二十貫，便是江戶前壽司的正式收尾——玉子燒。
這場壽司宴，終於也迎來了尾聲。