阿爾及爾
沿路去阿爾及爾一趟也行，這個地方的街道房屋大部分都是建在山上的，隨著山脈連綿起伏，由於氣候原因終年綠草如茵，鮮花遍地，被譽為‘花園城市’，這地方有錢，石油、釀酒、水泥、紡織和捕魚業全都是致富的好路子，在非洲的富裕程度僅次於南非，繁華程度自是不必說。
??無名烈士紀念碑無名烈士紀念碑是為了紀念為阿爾及利亞獨立而犧牲的烈士所修建的，於阿爾及利亞獨立20周年即1982年時落成開幕。
??紀念碑的造型是三片鋼筋水泥的巨大棕櫚樹葉相互依托豎立，保護其下的“永明火焰”，所以國人也稱其為“三葉塔”，每片棕櫚樹葉的邊上都有一位戰士的塑像，每個人代表了阿爾及利亞獨立戰爭的一個階段。不過紀念碑周邊會有憲兵把守，目前並不能入內參觀。遠遠的看一眼就行了。
??遺址公園沒有什麽好看的，在魚樂看來就是一堆經過風沙侵蝕的土黃色石塊，或許在本地人眼裏有重大意義，但是愚蠢如魚樂和其他遊客是感覺不到的，順著人流走馬觀花一看就拉倒。
??大清真寺距今已經千餘年了、非常的悠久曆史。古□□文明在阿爾及爾的曆史中也占據了極大的份額。這個清真寺在整個北非都舉足輕重。但是那邊的土著看人的表情都不太友善，常有遊客被偷了錢包、手機，技藝精湛的小偷一挨身就能夠偷走客人的家當，但是人在他鄉也隻能自認倒黴。
??聖母院是這裏最大的教堂建築。教堂的氣勢非常的宏大，白色的圓拱頂是它的標誌，而教堂牆上和門前廣場的雕塑都非常的精致。這裏是阿爾及利亞最著名的教堂，有著悠久的曆史，在當地教徒的心目中有著崇高的意義。教堂牆上和門前廣場的雕塑都非常精致，擁有白色大圓拱頂的教堂聖潔宏偉，背靠教堂俯瞰整個及爾海灣！海空湛藍一體，如絮的白雲飄過，賞心悅目，心曠神怡！靜心、順心、怡心的好去處！在太陽正好的時候都不用動，溫熱的陽光灑到身上，令人昏昏欲睡，耳邊卻能夠聽到海鳥的叫聲和海浪拍打沙灘的聲音。
??阿爾及爾港口很繁忙，來往的船隻也不乏那些超大的貨輪、客輪，但是比之新泰坦那樣大的豪華遊輪還是沒有的，大船停到港口的時候也迎來陣陣歡呼，有不少人還特意過來和它合影留念。走的時候也有人過來歡送，船上的客人不管認識不認識，總是揮手告別，這樣的場景在每一個港口都能夠看到，看來大家對《泰坦尼克號》的興趣非常大，新船的業務說不定能夠持續開展下去。
??離開內陸的時候也需要經過西撒哈拉，位於非洲西北部，地處撒哈拉沙漠西部，西瀕臨大西洋，海岸線長約900千米。北鄰摩洛哥、東、南接阿爾及利亞和毛裏塔尼亞。亂得很，摩洛哥聲明對此地區擁有主權。另外，當地的一個獨立武裝組織（波利薩裏奧陣線，又稱西撒哈拉人民解放陣線）統治著該地區以東大約四分之一的荒蕪地區，其餘大部分均為摩洛哥所占領。
??曆史上曾為西班牙殖民地。1975年，西班牙宣布撤離西撒哈拉，並同摩洛哥和毛裏塔尼亞分別簽署分治協議，阿爾及利亞支持的西撒哈拉人民解放陣線隨後也對西撒哈拉提出領土要求，三方為此曾多次發生武裝衝突。1979年，毛裏塔尼亞宣布放棄對西撒哈拉的領土主權，而摩洛哥與西撒哈拉人民解放陣線的武裝衝突一直持續至1991年。
??所以為了避免不必要的麻煩，也為了遊客的人身安全，所以用‘餘生’公司的名義雇傭了差不多百名的向導，美刀給的足足的，相當於一個‘拜碼頭’的行為，這邊也是地頭蛇的，能用錢開道誰還非得擰著來呢，別說不光彩，就是DU王那些在外國的產業不是也得打點那些同一路的大佬嗎？效果立竿見影，那些小偷、強盜的就別往遊客們身上撞了，也沒有莫名其妙丟東西的事兒，酒店也不會半夜裏失火然後把遊客攆走，行李被火燒說白了就是明搶的那種事兒，‘盜亦有道’，吃人嘴軟的本地人衣食住行全方位的保護這三百人的安全。
??向導其實也是非常有用的，畢竟深入大沙漠裏麵玩兩天，什麽意外都可能出，但是有了本地人那就不一樣了，別說水源的位置了然於心，就是哪裏有流沙暗坑，哪裏有些猛獸都胸有成竹，有專門的藥粉驅除蛇蟲鼠蟻，露營都不怕。
??遊客們裹著一身藍布，臨時拚湊起來的三百隻駱駝商隊馱著他們深入沙漠腹地去玩，那種荒涼和絕望在夕陽落下的時候更加明顯，如果一個人聽著夜晚的狼嚎還真的睡不著覺。
??篝火燒的旺旺的，駱駝上帶了吃喝，雖不比船上方便，但是絕對不會苦了他們，夥食水準相當高。那些養尊處優的紳士夫人們可沒有在沙漠裏麵露營的經曆，一個個覺得新奇的不得了，孩子們也撒歡的在營地裏跑來跑去，就算是跌倒了滿頭滿臉的沙子都無所謂。
??駱駝上帶著很多的滑沙板，導遊們特別找到了他們經常會過來的一個類似於天然滑沙場的幾座沙坡，滑沙滑道坡度一般為45°，玩過滑雪和旱地雪橇的人們對這種活動絕對的熟悉，新手也沒關係，旁邊還有更加平緩的斜坡，隻需要趴在板子上，雙手撥動沙子，重心朝後就可以，技術高的也可以選擇坐著、跪著、站著的姿勢，不小心翻倒也沒關係，沙子這麽柔軟，自己保護好頭部，翻滾幾圈自然會停下來。
??對極限活動特別喜愛的年輕人嗚呼著衝向坡頂，然後用比上去快幾百倍的速度滑下來，又吭哧吭哧的爬上去再下來，周而複始，非得精疲力盡才算完。
??好吧，快樂就好，隻是第二天醒來早上卻是被驚呼吵醒的，本來已經大亮的天卻灰的像是百年前倫敦的霧天一樣，那種山雨欲來風滿樓的架勢讓經驗老道的導遊一看就知道這天可是要起沙暴了，看樣子還不小。
??駱駝抽起來，回頭走正好撞上沙暴，往前走又有些不太敢，無論在怎麽跟自家後花園一樣，它也有個禁區、死角之類的地方吧。前麵再走走就是西撒哈拉沙漠的禁區，當地人是不肯去的，老年間傳說這邊可有吃人的魔鬼，就算是駱駝跑過去都不肯過去找，過幾天就在附近出現一堆子白骨，人去了之後倒是沒什麽，二三月之後隻會躺在沙地上，性命無虞但是記憶卻喪失了，不記得自己這大半年哪裏去，又發生了什麽，不過人能保住就是萬幸，但是誰又能夠保證每個人都不會收到傷害呢，尤其是豹子、獅子、狼、野羊之類的白骨屢屢出現在外頭，他們更是避之而不及。
??這種情況也顧不得許多，直接跑吧，禁區也很好認，外頭還有幾公裏的石牆圍住呢，盡量離它們遠一些就行。
??怕什麽來什麽，風暴緊逼在後，沙子刮到了人臉上生疼，本來很大的沙暴收縮成了一隻大手，非得將人逼到了禁區不可，沒辦法，那些向導一邊禱告一邊往後退，駱駝卻任憑怎麽抽打都不再動，隻能是人下去跑幾千米，抱孩子背老人，心裏還在罵娘，怎麽想的要來這裏旅行呢，下一站南非多少好景色沒得看？想想還在城裏遊玩的其他人，忍不住罵自己自找苦吃，說不定還會把小命兒丟沙漠裏，恨不得吃後悔藥的人們站到了石頭前麵，他們不知道裏麵的危險，以為是人造的避風港呢，急忙跑過去，在牆根底下一蹲，期待著沙暴趕快過去。
??但是這些向導們的臉色可不好看，恨不得抽過去，實在是禁區的傳說太嚇人，說是能夠止小兒夜哭都不為過，戰戰兢兢的過去之後發現沒有什麽事兒之後才癱坐在地上，冷汗才有功夫冒出來。
??又累又倦的人們很快就進入了夢鄉，夢見了他們此刻來到了一片綠洲，微綠的湖麵上波光粼粼，中心一個泉眼咕嘟咕嘟的冒著泉水，比周圍的水位要高上半米，泉水中心的位置還有一大團類似於膠質的碧綠流體，隨著水流的走向上下翻飛卻不會流到湖裏，湖邊生長的茂密的植被，如同來到了熱帶雨林一樣。
??接到阿慶傳訊的魚樂沒有耽擱，這麽多人萬一折一個在沙漠裏，就現在網絡的傳播速度，再經過口口相傳一發酵，事情就得跟當時泰坦尼克號沉沒一樣嚴重，所以差不多幾息之間就來到了他們上空，在沒有發現危險的情況下並沒有出手幹涉，但是感覺到不對勁兒的她仔細的用神念掃描了一下禁地裏麵的情況，發現表麵上黃沙遍地的禁地有著一層天然的防禦法陣，陣法裏麵的空間中綠意盎然，湖中心的綠色精靈似乎是感受到了她的氣息，跳動的更加厲害就像是光譜一樣，深深淺淺的綠似乎是在表達著它雀躍的心情。
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